Previous Entry Share Next Entry
Про глубину резкости, попытка номер 2.
simplefoto
Попробую, если опять не зависнет. С минимумом теории, шуток-прибауток, только голая практика; если пост слетит во второй раз, я этого не переживу :) И это первый пост по тегу "simpleфото", девизом которого будет: "Ты не умничай, а пальцем покажи". Заодно проверю полезность тега.

Под катом только про DoF и Focus Stasking, без композиции и прочей светотени.


В инструкции к фотоаппарату написано, что предметную съемку лучше проводить в режиме приоритета диафрагмы, открыв ее максимально широко, чтобы размыть фон; но не написано, что в данном случае фон размывается за счет того, что уменьшается ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства), оно же DOF (Depth Of Field) по-английски.
У меня есть некий предмет, например, три шарика на фоне фона, и мне надо, чтобы все шарики получились резкими, а фон нерезким. Вот так это выглядит сверху:



Я максимально открыл диафрагму (в моем случае 1.8), навел резкость на средний из шариков и нажал на кнопку:



Как видно, резким получился только средний шарик, а все, что ближе и все, что дальше совсем нерезкие. Как раз из-за того, что при открытой диафрагме уменьшается DOF. Схематично это выглядит вот так:

Вид на три шарика сверху, черная линия -- плоскость фокусировки, зеленым цветом отмечена зона резкого изображения, красным -- нерезкого:



Самое время использовать DOF calculator. Для этого надо померять расстояние от центра объекта до матрицы фотоаппарата:

вот этот перечеркнутый кружок обозначает плоскость матрицы внутри фотоаппарата:



И заполнить все поля в DOF calculator. Я использовал онлайн калькулятор с сайта http://dofmaster.com, в некоторых калькуляторах в первом списке надо выбрать не модель фотоаппарата, а размер матрицы:



Пока нас больше всего интересует строка "Total" в правом верхнем столбце, как видно, при моих условиях съемки глубина резкости составляет всего 1.18 см.
Хорошая новость в том, что это значение калькулятор считает для куска пленки, равного по размеру матрице фотоаппарата, и для матрицы цифрофого фотоаппарата это значение можно смело умножать на три.

Пришло время померять тем же сантиметром, а какая глубина резкозти мне нужна? Получилось, что мне нужно 12 см, из которых три у меня уже есть:



Теперь можно поиграться с цифрами в DOF калькуляторе.
Если закрыть диафрагму до f/8, глубина резкозти возрастет до требуемой мне, и именно эту диафрагму имели ввиду авторы инструкции к фотоаппарату. Однако, это потребует пропорционального увеличения света, или выдержки, или чувствительности, или всего вместе, что не всегда возможно.
Если оставить диафрагму максимально открытой, но увеличить дистанцию между объектом съемки в два раза, до 110 см, я тоже получу требуемую глубину резкозти. Но в этом случае фотографию придется обрезать, чтоб сохранить композицию и размеры объекта по отношению к размеру кадра, да и иногда штатив просто некуда отодвинуть.

А можно использовать Focus Stacking. Суть в том, что мы делаем несколько кадров с малой глубиной резкозти, фокусируясь на разных плоскостях объекта съемки, а потом совмещаем резкие участки фотографий в один финальный кадр. Процесс съемки можно представить так:



Для того, чтобы финальный кадр был прекрасен, надо перевести фотоаппарат в ручной режим, не забыть отключить автоматический баланс белого, фотографировать со штатива и с автоспуском, или с пультика. Или с ноутбука, если фотоаппарат позволяет.
Для своего удобства можно рядом со шкалой фокусировки наклеить полоску малярного скотча. Так как на моем объективе шкалы фокусировки нет, пришлось на кольцо фокусировки наклеить еще и стрелочку.



Теперь, контролируя резкость через видоискатель (или экранчик камеры, или лэптоп), надо найти такое положение, при котором передний шарик только-только войдет в зону резкозти, и отметить это положение риской на скотче; затем то же самое для заднего шарика, только наоборот, от должен вот-вот выйти из зоны резкозти. Так на картинке сверху появились две риски ручкой. Разделив 12 см на 3, я получаю, что всего мне надо сделать четыре кадр: два по рискам, и два между ними, на равных расстояниях. Делаю:



Осталось из этих четырех кадров сделать один итоговый. Для этого проще всего использовать Pohotoshop.
Меню Fail->Automate->Photomerge... открывает окно, в которое мы загружаем четыре итоговых файла и снимаем все галочки в чекбоксах под списком файлов:



Кнопочка "OK" загружает все картинки в один файл на разные слои. Надо выделить все слои (например, выделив один и нажать "Сtrl+A") и в меню Edit выбрать пункт Auto-Blend Layers...
В открывшемся окне выбрать метод "Stack Images" и нажать на OK.



Программа сама проанализирует исходные изображения, закрыв нерезкие участки маской слоя, которые потом можно подкорректировать, как обычно. Итог:



А для фотографии паучка, к примеру, при финальной глубине резкости в 3 мм, я обычно складываю таким образом от сорока до пятидесяти фотографий :) Но это совсем другая история...


  • 1
"А для фотографии паучка, к примеру, при финальной глубине резкости в 3 мм, я обычно складываю таким образом от сорока до пятидесяти фотографий" - Ого!

Надо будет попробовать. Спасибо!

Обязательно попробуй, это затягивает :)

почти одновременно - http://dmitry-novak.livejournal.com/216184.html
Если в единичке вменяемую автосшивку сделают, то будет иметь смысл перелезть на нее, как минимум для мелкой предметки. Для тру макро маловато кадров в стеке обещают.
А так - какая-никакая полуавтоматизация уже на десятке с пятеркой.

Спасибо, прочитал. Немного обидно, что Олимпус идет впереди планеты всей, а Кэнон догоняет, но что уж теперь поделать:) Если так дальше пойдет, то фотографу надо будет только принести камеру на съемку и почтительно замереть в отдалении, благоговейно взирая, как камера все делает сама :)))

ИМХО, эта функция в камере не очень юзфульна, в студийных условиях проще контролировать все с ноутбука, даже стандартные программы умеют и фокусом шуршать, и картинка побольше, чем на экранчике, и спуском управлять можно, и все остальные 33 удовольствия.
Для тру-макро и макро вообще такой метод мало применим, он просто самый бюджетный, где ничего докупать не надо, так, на попробовать. Надо двигать саму камеру относительно объекта съемки (или объект съемки относительно камеры) руками или рельсами с моторчиком; и вот эту функцию в камеру никто не встроит еще очень-очень долго :)
А "какая-никакая полуавтоматизация уже на десятке с пятеркой" есть? Я не очень слежу, чтоб не расстраиваться лишний раз.


Фокус брекетинг на второй десятке - уже, на второй пятерке - будет в новой прошивке в ноябре, на единичке - фокус брекетинг + автостек в RAW в ноябре.
По поводу рельс - нормально для спокойных объектов. А живую бабочку спугнет любая движуха, тут электронный затвор и фокус-брекетинг в самый раз будут, да и по времени много компактнее выходит.
Кэнон... Ну он как-то для репортажки-свадеб остается. Мне спиногрыз кокнул экранчик на Олимпусе, так он пока в ремонт ездил супруга захотела что-то студийное отснять. Я ей выдал рабочий марк3 с первым 24-70. Ну за четыре года она отвыкла от веса-габаритов Кэнона, пощелкала минут пятнадцать, сказала, что съемка не горит совсем, подождет Олик из ремонта, а то тяжело-неудобно и что-то типа "онажедевочка" или "онажеуженедевочка".

Круто, хотелось бы, конечно, покрутить-попробовать, как реализовано и вообще.
Полевое макро для меня лес темный, попробовал пару раз и понял, что требуются вложения в оптику и свет, так что отложил до лучших времен. Но регулярно облизываюсь :)
Мне наоборот, чем тяжелей, тем лучше, у меня руки дрожат.

Ну в стране победившего капитализма пощупать девок камеры за наши деньги на редкость легко.
http://www.lensrentals.com/rent/micro-four-thirds/cameras - 20 долларов в день вторая десятка с хорошим зумом. С выходными получается сотня за неделю. Жаль Калумет сдулся - выручал не раз и дешевле был.

Вот спасибо, учту на будущее.

Офигеть!
Спасибо за пост, я очень оценила. Буду размышлять :)

Пожалуйста :)
В твоем случае вполне возможно, что хватит диафрагму прикрыть до рассчитанного значения, здесь надо по свету смотреть. Надо эксперементировать :)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account